ТЕХНИКА РАЗВЕДЕНИЯ ПЧЕЛ.

Уход за садовыми растениями.

                                                                              УХОД ЗА ПОЧВОЙ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

 Плодовые растения питаются в течении всей своей жизни из одного и того же объема почвы,предоставленного им  при посадке.Поэтому почва в саду в течение всей жизни растений должна быть высокоплодородной.Только на такой почве,в сочетании с нормой водного режима и умеренной ежегодной обрезкой,плодовые растения хорошо растут,хорошо переносят зимние температуры,становятся устойчивыми к заболеваниям и вредителям,ежегодно хорошо цветут, обильно выделяют нектар и плодоносят.Средством же регулирования почвы являются,приемы почвенной агротехники.

 Система ухода за почвой в саду включает способы содержания почвы в приствольных кругах,ее обработку,удобрение,орошение,борьбу с водной эрозией.Все мероприятия представляют собой единый комплекс, направленный на создание благоприятных условий почвенного питания,улучшения плодородия почвы.

                                                                                                                                                                                  Состояние плодородия неразрывно связано с состоянием гумуса почвы,являющимся источником почвенного азота,зольных элементов.Содержание же гумуса зависит от соотношения двух динамических процессов-его расходования и накопления,а также механическая обработка почвы,перемешивание гумусовых и нижележащих горизонтов как фактор усиливает расход органического вещества почвы.

Применение органических удобрений и травосеяние усиливает процесс накопления гумуса.Применение же одних минеральных удобрений не обеспечивает компенсации потерь гумуса,только несколько стабилизирует содержание органического вещества.Внесение органических удобрений совместно с минеральными на фоне известкования способствует равновесию процессов минерализации и гуманизации почвы.Наиболее доступным и дешевым способом пополнении почвы органическим веществом является травосеяние.

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ-навоз,торф,торфонавозная смесь,фекалии-наиболее ценные удобрения.Ценны они не только своими питательными веществами,но и тем,что заметно улучшают физические свойства почвы.Однако торф и фекалии в чистом виде для удобрения садовой почвы использовать не рекомендуется.Их лучше применять для приготовления компоста,при этом их укладывают слоями,добавляя навоз,домовой мусор,золу,опавшие листья и другие органические материалы.В целях обогащения питательными веществами в расчете на 1т торф окрошки полезно добавлять по 5кг суперфосфата и калийной соли,и 10 кг извести.Компост периодически перелопачивают,поливают навозной жижей и мыльной водой.Приготовленный компост используют на удобрение через 2-3 года.В деревнях органические удобрения в саду применяют ежегодно или 1 раз в 2-3 года,в зависимости от их наличия.При ежегодном использовании рекомендуется доза 500-800 кг на 100м/2 удобряемой площади приствольных полос или кругов,а также тех междурядных культур,которые положительно реагируют на свежий навоз(картофель,огурцы,капуста).Более высокие дозы необходимо на сильнооподзоленных почвах с маломощным и бедным перегнойным горизонтом на смываемых склонах.Навоз можно вносить как осенью,так и весной.При весеннем внесении его надо как можно быстрее заделывать в почву,так как за сутки он может потерять половину содержащего в нем азота.В садах на дачах у горожан используются преимущественно минеральные удобрения заводского изготовления.В условиях Нечерноземья средняя годовая доза внесения азота,фосфора и калия равна 500-1000г действующего вещества на 100м/2 площади.Такое количества веществ содержится в 1,75-3,5 кг аммиачной селитры,2.5-5 кг простого суперфосфата и 0.9-1.8 кг хлористого калия.

 ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ-нуждаются прежде всего в азоте.И как указано выше,основным его источником являются гумус и другие органические вещества.Если земля длительное время не получала органических удобрений,то следует стремится ежегодно вносить по 1.0-1.2кг действующего вещества азота на 100м/2(3.5-4.2кг аммиачной селитры).Дозы фосфорных и калийных удобрений уточняют на основе агротехнического анализа почвы.Наличие 20-25 кг подвижного калия в 100г почвы свидетельствует о достаточных запасах этого элемента.Почвы приусадебных участков обычно хорошо обеспечены фосфором,несколько даже-калием.Следует вносить азот,фосфор и калий в соотношении 1:0,5:0,7-0,8 что составит следующее количество удобрений на сотку:аммиачной селитры-3.5-4.2кг,простого гранулированного суперфосфата-2.5-3,хлористого калия-0.9-1.1кг.Если почва длительное время хорошо удобрялась навозом,указанные дозы уменьшают примерно вдвое.Полностью же исключить фосфорное и калийное удобрения нельзя даже на почвах,хорошо обеспеченных этими элементами,потому что может снизится эффективность обогащения почвы азотом и нарушится соотношение между ростом и плодоношением деревьев в сторону усиленного роста.Многие сады (особенно коллективные) расположены на бедных почвах.В почву таких садов целесообразно вносить все элементы питания в равном количестве 1:1:1,в следующих дозах:аммиачной селитры-3.5-4.2кг,простого гранулированного суперфосфата-5-6кг,хлористого калия-1.8-2.6кг на 100м/2 площади.

При культурном залужении междурядий дозы внесения азота под травостой увеличивают в 1.5-2 раза против указанных выше,не изменяя доз фосфора и калия.

 Размер удобряемых приствольных кругов отдельно стоящих деревьев определяется диаметром кроны дерева с увеличением его для молодых деревьев на 1м,для взрослых-на 2.5м.Органические удобрения вносят под перекопку приствольного круга по всей площади,минеральные-только в канавки по периферии кроны.Для этого по периферии кроны дерева выкапывают круговую широкую канаву глубиной 15см,в которую укладывают смесь органических и минеральных удобрений слоем 5-8см,а сверху засыпают почвой.Прямой контакт удобрения с корнями не допускается.

Весеннюю перекопку приствольных кругов проводят на глубину 10-12 см у семечковых пород и 5-6 см-у косточковых.Перекопку или рыхление почвы лучше проводить садовыми вилами,располагая их по радиусу проекции кроны дерева.                                                                                             

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УДОБРЕНИЙ.Азот,фосфор,калий и другие элементы питания являются незаменимыми.Когда говорят о взаимозаменяемости удобрений,то имеют в виду различные их виды с содержанием одного и того же элемента питания.Для расчетов следует пользоваться следующими переводными показателями:1кг аммиачной селитры по содержанию азота равен 0.75кг мочевины или 1.7 кг сульфата,или 2.6кг нитрофоски; 1кг хлористого калия по содержанию окиси калия примерно соответствует 1.35кг 40%-ной,1.8кг 30%-ной калийной соли,1.1кг сульфата калия.4.3кг нитрофоски,0.9-1кг поташа,3.1кг калимага,2кг калимагнезии,8кг золы сосновых дров,4кг золы дров березовых,17кг золы еловых дров; 1кг простого суперфосфата в гранулированной форме равноценен по содержанию фосфора примерно 0.4кг двойного суперфосфата или 1.8 нитрофоски.

СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУРЯДИЙ-в садах,заложенных правильными рядами,междурядья,используют для выращивания медоносных растений(промышленные сады),картофеля,различных овощей,кормовых плодов.В первые годы после посадки деревьев глубокая вспашка(до 25-30см) особенно важна для того,чтобы разрушить плужную подошву.Плужная подошва образуется в результате растирания и уплотнения почвенных частиц лемехом плуга при многолетней вспашке в одном направлении на одну и ту же глубину.Такая подошва мешает хорошему развитию корневой системы.По мере разрастания дерева корни все дальше выходят в междурядья и поднимаются к поверхности.Поэтому глубину обработки регулируют в зависимости от залегания корней,чтобы не допустить подрезки корней толщиной более карандаша.В междурядьях плодоносящего сада почву рекомендуется перепахивать или перекапывать на глубину до 18-20см.Хорошие результаты дает залужением почвы в междурядье,особенно в садах на склонах,подверженных эрозии,но при обязательном соблюдении следующих условий: 1) внесение высоких доз азотных удобрений-по 1.5-2кг действующего вещества азота на сотку(примерно 4.5-7.5кг аммиачной селитры); 2) частое скашивание травостоя:в первой половине лета-через каждые две недели,в августе и осенью-через 20-30 дней,чтобы поддерживать травяной покров высотой 5-10см; 3) полив трав в засушливое время.  При соблюдении этих требований создается хороший газон,а скошенная трава служит мульчей,обогащает почву органическими веществами.А вот кустарники в междурядьях сада размещать не рекомендуется.

ОБРАБОТКА ПРИСТВОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК(кругов)-независимо от того,как используются междурядья.приствольные круги или полосы должны быть свободными от травы.На приствольных кругах почву обрабатывают вручную,путем осенней перекопки на глубину до 10-12см,весеннего и летнего мотыжения.При перекопке полотно лопаты рекомендуется ставить по радиусу приствольного круга,чтобы меньше повреждались корни.Еще лучше использовать для этого садовые вилы.Тяжелые и сплывающие почвы приходится перекапывать и весной.Весной перекопанные приствольные круги боронят граблями.чтобы сохранить влагу.Мульчирование почвы под деревьями оказывает положительное влияние на жизнедеятельность корневой системы.В качестве мульчи используют торфокрошку,домовой мусор,стебли кукурузы,подсолнечника,ботву и другие материалы.Рыхлый органический материал очень хорош для подкормки всех садовых растений.Хорошие результаты дает мульчирование травой или соломой слоем не менее 10см.В любой могут завестись мыши.Поэтому штамбы деревьев надо защищать от повреждения грызунами.Например в садах приствольные круги можно мульчировать синтетической пленкой.Она надежно защищает почву от непроизводительной потери влаги в летние месяцы.  

                                                                                            Обрезка формирование кроны                                                                                                                                

Уход за почвой,ягодников,земляники,смородины,крыжовника,малины и т.д.

                                           Пподготовка и посадка черенков смородины

Чёрная смородина влаголюбива,и поэтому для неё лучше отводить пониженные,увлажнённые,защищённые от ветра места.Для посадки чёрной смородины малопригодны почвы,где грунтовые воды подходят к поверхности ближе 1 м.Лучшими почвами для неё считаются достаточно влажные и плодородные мелкие суглинки.

Красную смородину и особенно белую лучше сажать на открытом месте.Для них более пригодны даже супесчаные почвы.

Перед посадкой проводят планировку участка,чтобы не было глубоких впадин и ям.После планировки почву хорошо перекапывают на штык лопаты или перепахивают с предварительным внесением органических и минеральных удобрений (перегнивший навоз,торф и в пересчёте на сотку площади: 3,5 - 4,2 кг аммиачной селитры, 2,5 - 3 кг простого гранулированного суперфосфата, 0,9 - 1,1 кг хлористого калия ).

После удаления на участке сорняков,намечают места для посадочных ям.Для осенней посадки ямы шириной 1 м и глубиной 60 см копают в мае - июне и заполняют органо - минеральными удобрениями и почвой по той же технологии,что и ямы для плодовых деревьев (см.выше).

Смородину лучше сажать осенью (середина сентября - первая декада октября).На участках,где накапливается мало снега и возможно подмерзание корней,посадку смородины вынужденно переносят на весну с приготовлением посадочных ям осенью.В этом случае саженцы прикапывают на зиму в более защищённых от заморозков местах.Чтобы предохранить почки от распускания,ранней весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают.Посадку начинают рано,как только позволить почва.

Густота посадки смородины зависит от сорта,плодородия почвы,обрезки и формирования куста.В ряду кусты смородины обычно сажают на расстоянии 1,0 - 1,25 м.

Если их высаживают рядами на отдельной площади, то ряд от ряда размещают на расстоянии 2- 2,5 м.

При посадке смородины между плодовыми деревьями,кусты её ближе 2 - 2,5 м от деревьев размещать не следует.

Смородину сажают наклонно,заглубляя корневище на 6 - 8 см для лучшего образования дополнительных корней и новых побегов.

Перед посадкой обрезают повреждённые или заметно подсушенные корни.Чтобы избежать подсушивания,их обмакивают в жидкую глину.При посадке у саженцев расправляют корни,засыпают вынутой из ямы почвой,постепенно уплотняя её.Когда корни засыпаны почвой,но яма ещё на 1/3 до конца не заполнена,в яму (не размывая корней саженца) выливают пять литров воды и окончательно засыпают её почвой.После посадки вокруг кустика делают лунку и поливают его ещё раз водой около 4 л.

Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом (перегноем) слоем 2 - 3 см или присыпают лунку сухой почвой,чтобы не было почвенной корки.В сухую погоду,особенно весной,через 3 - 4 суток после посадки растения снова поливают водой,а почву вокруг них мульчируют.

                           ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА ОТВОДКОВ КРЫЖОВНИКА

К почве крыжовник не требователен.Плохие урожаи даёт только на заболоченных, очень кислых почвах.Хорошо растёт он на рыхлых плодородных почвах.На песчаных и супесчаных почвах он может давать высокий урожай только при ежегодном внесением органических удобрений,орошения и мульчировании.На тяжёлых глинистых почвах междурядья крыжовника нуждаются в частых рыхлениях, обеспечивающих достаточно свободный доступ воздуха к корням растения.

Крыжовник рекомендуется сажать не ближе 5-6 м куст от куста.Если посадить кусты на удалении 2-3 м, то это приводит к заболеванию растения сферотекой,от которой его урожайность резко снижается.Обычно кусты крыжовника сажают у границы сада, но так, чтобы у той же границы не размещался крыжовник на соседнем участке.

Сажают крыжовник осенью, так как даже незначительное промедление с пересадкой отводков весной очень отрицательно отражается на росте куста в весенне-летнем периоде.При посадке корневую шейку отводка опускают в яму достаточно глубоко.Глубокая посадка растения при умеренном поливе приводит к образованию сильной корневой системы как за счёт развития существующей, так и дополнительной, что положительно влияет на устойчивый и обильный урожай в течение нескольких лет.Высаженные в хорошо подготовленные ямы, при заботливом уходе кусты крыжовника плодоносить начинают на следующий год и дают хороший урожай в течение 6-10 лет.

                                       ПОСАДКА МАЛИНЫ И УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ

Малину размещают на хорошо освещённых и защищённых от ветра местах,где накапливается в зимнем периоде года значительное количество снега.Лучшее время посадки малины-осень (конец сентября-первая половина октября).

В весенний период растения надо высаживать до того момента,когда у прикопанных на зиму саженцев ещё только начинают набухать (несколько прорастить) почки.А то на корневищах могут быть повреждены те почки, из которых должны вырастить побеги замещения.

Во время посадки саженцы с неприкрытыми корнями на солнце и ветру долго держать нельзя.Если посадка временно задерживается или переносится (тем более на весну),саженцы прикапывают.Для этого роют канавку глубиной 25-30 см, устанавливают в неё саженцы,засыпают их корни почвой,поливают её и несколько уплотняют,а с наступлением морозов насыпают сверху 15-20 см торфа.

Посадку саженцев малины можно проводить в лунки или борозды глубиной 15-25 см.Вынутую из них почву складывают в одну сторону и рассыпают по ней минеральные удобрения,затем всё перемешивают.Саженцы опускают корнями в борозду (лунку) на ту же глубину,на какой они росли в питомнике,и засыпают почвой (раннее перемешанной с удобрениями).При этом почка,из которой развивается побег замещения,должна оставаться на границе почва - воздух с углублением на 2-3 см.При мелкой посадке корневая система может страдать при засухе и низких температурах,а при чрезмерно глубокой заметно снижается приживаемость и ослабляет рост растений.

В засушливых районах малину сажают в глубокие борозды и не засыпают их полностью почвой,что влияет на сбор снега и сохранению влаги.

На переувлажнённых почвах малину сажают в приподнятые грядки,а излишнюю влагу отводят бороздами.

Саженцы малины высаживают двумя способами: рядовая посадка с расстоянием между рядами 1,5-1,8 м и между растениями в ряду- 0,3-0,5 м; кустовая посадка с расстоянием между рядами и растениями от 0,8 до 1,0 м.

Сорта с плохой побегопроизводительной способностью нужно сажать по 2 саженца в одно гнездо.

Посаженные растения поливают водой,обрезают их стебли до высоты 20 см от поверхности почвы.

Сразу после посадки растения малины стараются замульчировать.В качестве материала используют торф,навоз,солому,сухую траву,сухие листья,опилки,мелкодроблёную древесную кору,синтетические плёнки (лучше чёрные).

Торф для мульчирования просушивают,измельчают,предохраняют от увлажнения.Траву косят на сено во время цветения,сушат и хранят.Опилки,наоборот,держат доступными для увлажнения атмосферными осадками.Периодически их перелопачивают и используют после 2-3 летнего хранения на открытом воздухе.

Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчирующим материалом слоем 5-8 см или застилают плёнкой,проделав у стеблей отверстия диаметром 5-10 см.На второй год весной дополнительно удобряют всю площадь малинника,доведя слой удобряемого материала до 15-20 см.Куски старой плёнки расстилают так,чтобы вода при поливе свободно проникала в почву.Отверстие плёнки у основания куста расширяют до 20 см в диаметре.

Если на растениях нет вредителей,зимующих в почве,то весной можно добавлять удобряющий материал на 5-10 см выше предыдущего слоя.Если вредителей много или начинают появляться сорняки,то осенью после ухода вредителей на зимовку весь слой мульчирующего материала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в почву вносят азотные удобрения и ещё раз её рыхлят для разрушения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой удобряющего  материала толщиной 15-20 см.

Если вредителей много ,то осенью весь мульчирующий материал собирают и закапывают в ямы для приготовления компоста,а почву малинника мелко перекапываем.Весной мелкую перекопку повторяем и кусты вновь засыпаем мульчирующим материалом.

При отсутствии удобряющего материала,а также на переувлажнённых участках сорняки пропалывают вручную,а почву обрабатывают вилами,мотыгами.Осенью,после завершения всех других работ,утоптанную почву в междурядьях перекапывают,не приближаясь к кустам до 30 см со всех сторон.

В первый год после посадки,если саженец хорошо развит и у него быстро растёт побег замещения,можно сохранить на старом стебле боковые веточки с цветами и получить на них ягоды.Если побег замещения слабый,то цветы лучше удалить или срезать стебель саженца у основания.

                                УХОД ЗА ПОЧВОЙ И ПОСАДКА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ

Для земляники отводят хорошо защищённый и в то же время хорошо освещаемый участок, площадь которого может быть достаточной для ведения севооборота, то есть чередования возделывания различных культур.При расчёте необходимой общей площади земляники исходят из средней урожайности 1 кг/м2.

Малопригодны или совсем не пригодны для посадок земляники участки,занятые картофелем,томатами и другими паслёновыми, а также огурцами, так как эти культуры могут быть носителями возбудителей вилта и нематода.(Эти участки можно занимать земляникой только через 3-4 года после освобождения от данных культур.А нематод может заразить землянику в случае посадки её после астры,лапчатника).

На бедных почвах лучшими предшественниками земляники могут быть культуры,фацелия,горчица.После цветения эти растения ещё зелёными запахивают в почву участка.Положительный результат получают и при использовании органических"почвоулучшителей"(листья,растительные отбросы и т.п.)

Вариантами интенсивного использования площади под земляникой служат севообороты при рациональном чередовании выращивания культур на четырёх или пяти участках.

ВАРИАНТ № 1): ранние зелёные (редис, салат, укроп) + посадка земляники; 2) земляника первого года плодоношения; 3) земляника второго года плодоношения; 4) земляника 3 го года плодоношения + зелёные (редис, салат,кольраби). 

ВАРИАНТ № 2: 1) чеснок озимый + тюльпаны; 2) тюльпаны+посадка земляники; 3) земляника 1 го года плодоношения; 4) земляника 2 го года плодоношения; 5) земляника 3 го года плодоношения+чеснок озимый.

ВАРИАНТ № 3: 1) зелёный (лук,горох) + чеснок озимый; 2) чеснок озимый + посадка земляники; земляника 1 го года плодоношения; 4) земляника 2 го года плодоношения; 5) земляника 3 го года плодоношения + зелёные.

При строгом соблюдении севооборотов для посадки ежегодно требуется рассады на 1/4 ( при первом варианте) или на 1/5 (при втором и третьем вариантах) площади.Возделывание земляники на одних и тех же почвах с использованием указанных севооборотов ведёт к необходимости переноса возделывания указанных культур на другие места через каждые две ротации (8-10 лет).

Для подготовки участка к посадке земляники органические и минеральные удобрения вносят равномерным слоем по всей поверхности площади, затем почву перепахивают или перекапывают на глубину 20-25 см и тщательно выравнивают.

Сажать землянику лучше после предпосадочного мульчирования почвы, что очень снижает засоренность и обеспечивает сохранения влаги в земле.При этом урожайность земляники повышается на 30-35%, срок созревания ягод сокращается на 3-5 суток.

Мульчируют почву при ширине полосы от 60 до 120 см различными светонепроницаемыми материалами: тёмной плёнкой, специальной всходозащитной бумагой, рубероидом и т.п.

Сажать целесообразно в шахматном порядке.Высаживать рассаду лучше вместе с горшком или комом земли, в которых она развивалась до пересадки.Перед посадкой почву в отверстиях необходимо промочить водой.

Земляника менее отзывчива на удобрение, чем другие ягодные культуры.Она отличается и тем, что плохо переносит повышенные концентрации солей в почве.Поэтому непосредственное внесение удобрений под землянику менее желательно, за исключением случаев, когда она выращивается на очень бедных почвах.

Лучший способ обеспечения почвы питательными веществами при возделывании земляники - внесение удобрений под культуру-предшественник.На почвах средней степени обеспеченности питательными веществами под предшественник вносят 8-10 кг/м2 органических удобрений (перегнивших), от 6 до 12 г д.в.-фосфорных и калийных.

Хорошее действие оказывает на землянику внекорневые подкормки (путём опрыскивания растений) растворами, как мочевина 0,3%-ным раствором обеспечивает устойчивость закладки цветковых почек.

Повысит урожай на 15-20% поможет двукратная обработка 0,01-0,2%-ным (1-2 г на 10 л воды) раствором сернокислого цинка.

Эффективны также подкормки в начале роста растений смесью микроудобрений (марганцовокислый калий+борная кислота+молибденовокислый аммоний) в 0,2%-ной концентрации каждого вещества.

При слабом развитии растений подкармливать их можно слабым раствором (1:10) органических удобрений (коровяк,куриный помёт).

Проявляющие в течение лета усы и розетки сильно истощают растения,поэтому их необходимо периодически удалять.

Земляника требует полива.Нормы использования воды зависят от типа и влажности почвы,погоды и состояния растений.Если листья растений в полдень поникают, то необходим их срочный полив.В среднем на 1 куст земляники требуется от 0,5, до 1 л воды.Основные сроки полива: после цветения; во время сбора ягод; после уборки урожая; поздно осенью.Поливают землянику тёплой ( не ниже 15*С ) водой, для этого воду выдерживают на воздухе.